服裝梅式原型直裁法講座（下冊）

     目錄
   第一講 服裝結(jié)構設計新論
    一、服裝設計構成觀
    （一）“三段式”服裝設計構成觀的失誤
    （二）新的服裝設計構成觀
    二、服裝結(jié)構設計是服裝設計的全部
    三、服裝設計的過程——自組織與被組織
    （一）服裝設計全過程模型
    （二）服裝設計過程中的自組織與被組織發(fā)展
    四、板型設計是服裝結(jié)構設計的集中體現(xiàn)
    （一）服裝設計是對衣料的綜合運用
    （二）“立轉(zhuǎn)平”是服裝結(jié)構設計的特定形式
    （三）服裝結(jié)構設計“立轉(zhuǎn)平”的技術內(nèi)容
    五、服裝原型是服裝結(jié)構設計的基礎
    （一）服裝原型是服裝與人的形體關系的提煉
    （二）服裝原型主導和把握著服裝部位間關系
    （三）服裝原型創(chuàng)造了服裝結(jié)構設計“立轉(zhuǎn)平”的基本環(huán)境
    （四）服裝原型無所不在
    （五）服裝原型對服裝裁剪法具有決定性與規(guī)定性
    （六）服裝原型研究的具體內(nèi)容
    （七）服裝原型是一種觀念
    六、服裝結(jié)構設計是根本
   第二講 服裝的空隙度與加放松度
    一、服裝的空隙度
    二、服裝空隙度與加放松度的關系
    三、服裝的基本空隙度與基準加放松度
    四、服裝的整體加放松度
    五、服裝加放松度的分類及其范圍確定
    六、服裝加放松度應用的若干問題
    七、直裁中如何全面把握服裝加放松度
   第三講 梅式衣原型的來源
    一、從立裁圖到原型
    二、梅式原型的腰節(jié)差
    三、胸圍線——胸深與袖窿深
    四、胸寬、背寬與袖窿寬——胸圍一周的分配
    五、袖窿弧線——腋窩圍與袖窿
    六、領口服、領口寬與領口圍
    七、肩斜線——肩寬與肩斜度
    八、服裝的自然胸角度
   第四講 領口的變化
   第五講 貼邊與門邊
   第六講 畫龍點睛——服裝鈕扣的應用
   第七講 扣眼、扣眼位與鈕扣位
    一、扣眼種類
    二、扣眼大
    三、扣眼位
    四、服裝結(jié)構圖中的扣眼位與鈕扣位
    五、常見服裝門襟扣眼位與鈕扣位
   第八講 省應用的相關問題
    一、服裝直裁中省的轉(zhuǎn)移法
    二、省尖省端省邊
    三、省的形態(tài)
   第九講 袖的變化
    一、連袖
    二、插袖
    三、裝袖
    四、袖口與袖型變化
   第十講 服裝口袋的應用
    一、口袋的類型
    二、各類口袋的袋口大
    三、袋位
    四、幾種基本型口袋的繪制
   第十一講 墊肩應用
   第十二講 領的結(jié)構設計
    一、領的分類
    二、立領
    三、坦領
    四、翻折領
    五、領的等角制圖法
   第十三講 褶的應用
    一、褶在現(xiàn)代服裝中的作用
    二、褶的構成與褶長確定
    三、褶的動邊與不動邊
    四、倒褶位及倒褶方向
    五、褶的命名
    六、褶的分類及適用
    七、褶端
    （一）褶端與褶的方向
    （二）褶端造成視覺中心
    （三）褶端的轉(zhuǎn)移
    （四）褶端輪廓與衣片輪廓邊的移位
    八、褶的裁剪
   第十四講 常見服裝分割
   第十五講 180°兩片斜裙斜紗變形對用料的
    影響
    一、斜紗變形的相關因素及其對用料的影響
    二、180°兩片斜裙的用料計算
    三、已知用料如何求擺圍半徑（R）及裙長
   第十六講 衣片分割中的平角原則
   第十七講 衣片等長邊與非等長邊縫合效果
    及應用
   第十八講 分割縫的端點縫頭輪廓
   第十九講 服裝的固定方式及其著力面
   第二十講 中式服裝的意味——裝飾美的寫意
    服飾
    一、中式服裝的裝飾美
    二、中式服裝的工藝美
    三、中式服裝的局部造型美
    四、中式服裝的部件與配飾美
    五、中式服裝的色彩美與圖案美
    六、中式服裝的衣料美
   后記