沿著阿瑪爾菲海岸，讓海的氣息引領(lǐng)我迤邐前行

在看過了太多的教堂和古跡之后，我已經(jīng)開始懷疑這會不會是一次以沉重為主題的意大利旅行。于是，把那不勒斯的加埃塔諾廣場拋在身后，我跳上去往蘇蓮托的火車，讓海的氣息引領(lǐng)我沿著阿瑪爾菲海岸線迤邐而行。

俯瞰蘇蓮托的海灣，不由得哼出了帕瓦羅蒂的名曲 本文圖均為 飛過山圖

重返蘇蓮托

到達蘇蓮托已是傍晚，從塔索廣場中心向海邊望去，三十多米深的峽谷被綠樹掩映，間或有行人或馬車在下面穿過，藍色的海灣就在峽谷那頭露出一角。這景象不由得讓人想起大腹便便的帕瓦羅蒂，和那首著名的《重返蘇蓮托》——

看，這海洋多么美麗！多么激動人的心情！看這大自然的風景，多么使人陶醉！

拖著行李往酒店走去，下午五點的亞平寧太陽仍火辣辣地逼得人無法睜眼。街邊遍布著檸檬樹和橘子樹，而路邊的餐館和酒吧里竟已坐滿了準備晚餐的食客，喝著餐前酒的他們讓風塵仆仆的我嫉妒非常。

生性快活的街頭藝人

意大利人愛美食，每頓飯吃個三、四個小時是常態(tài)，在這里的日子久了，便也學會了在餐桌邊一坐便是天荒地老的氣度。當暮色漸漸低垂，我已坐在靠海的街邊，侍者來點起蠟燭，擺上面包——這里是城中最潮餐館Ristorante Bruno的用餐區(qū)。

汽車和行人就在桌邊往來穿梭，他們甚至可以數(shù)清你盤子里有幾只牡蠣。若是你對這里的噪聲和尾氣頗有微詞，侍者大約會不屑地撇撇嘴——親愛的客人，您享受到的是憑海臨風，大快朵頤，與之相比那些根本不重要。是的，這里是意大利，即便是在遠離喧囂的海岸線上，吃飯仍然需要那么一點點形式主義。

光從門面可看不出這就是城中最潮餐廳Ristorante Bruno

從托斯卡納的火腿和牛排中掙扎出來，我鐵了心要在蘇蓮托來頓海鮮大餐，讓貽貝、蛤蜊、章魚、烏賊接二連三地跳上桌來。侍者是位彬彬有禮的老年紳士，白發(fā)一絲不亂、身形筆挺、領(lǐng)結(jié)端正，有那么點Gary Oldman的味道。

老爺子一句英語不會，為了推薦當天抓來的魚，他弄來一個擺了五六種鮮魚的大盤子讓我們按圖索驥……看他拆魚是種享受，刀叉飛舞間，剛煎好的整條魚就變作幾份去皮去骨的雪白魚肉，佐著碧綠的生菜送上來，與那把烤鴨片出藝術(shù)感的北京老師傅有異曲同工之妙。

我的海鮮大餐

一頓饕餮之后我沿著小城的古老街道散步。古老的希臘神話傳說中，用歌聲誘惑過路航海者的海妖塞壬就出沒在這里的海域。她是河神?？肆_厄斯的女兒、人面鳥身的美麗妖精，當她亮出那可與神使赫爾墨斯的牧笛相媲美的天籟歌喉，沒有哪艘船能不受誘惑而駛向毀滅。英雄奧德修斯只有把自己綁在桅桿上，才逃過塞壬的蠱惑，安全駛出這片不歸之海。

回到白天人來人往的峽谷邊上，月光清冷，輕濤拍岸，似有若有若無的淺吟低唱，被海風送到耳畔。莫非那不甘寂寞的海妖，又來引誘年輕的水手？連同我這站在岸上的異鄉(xiāng)人，也要一同拉進那充滿魔力的幽深大海里。

卡普里 那一抹真藍

這個幾乎是為旅游而存在的度假勝地人潮洶涌，喧鬧不已，并且以奢華聞名。據(jù)說羅馬的第二任皇帝提比略晚年在此島退隱，過著花天酒地的奢靡生活。也許今日這里的點滴，多少帶有這有名暴君留下的印跡吧。

不愛熱鬧的我本想避開卡普里，然而，聞名世界的藍洞也在那里，那被稱為世界上最純正、如夢幻般令人迷醉的藍色，成為我造訪的唯一理由。

如夢似幻的藍洞

從蘇蓮托坐船二十分鐘，就來到千帆環(huán)繞的卡普里。上午的陽光已顯得炙熱，但對于要奔赴藍洞的人們來說，無疑是件好事情。因為造訪藍洞也要選擇時機：一要天氣晴朗；二要在退潮的時候去；三要風平浪靜——這只有到了洞口，才會明白為什么。

乘坐摩托艇奔赴藍洞的途中，可以遍賞卡普里鎮(zhèn)及周邊嵌在青山上的美麗房屋?？焱С孙L破浪，即使萬里晴空也覺陣陣涼意，我不由得拉緊外套，戴起防風帽。而同船的歐洲少年卻全身短打，一任海風透體、浪花飛濺，毫不在意。加上明眸皓齒、英氣勃勃，當真有大衛(wèi)再世之感，不由我等生出艷羨之情。

到了洞口，數(shù)條小舢板已等候多時。原來那藍洞洞口只高出海面一船高，只有最簡陋的小舢板方可入內(nèi)。若是漲潮時分，洞口就會被淹沒，沒有進去的可能了。船夫大叔很熱情地告訴我們，會在里面多停留一會——標準的入內(nèi)時間不過三五分鐘，也許，這是給亞洲面孔的特別優(yōu)待？船越接近洞口，水流越發(fā)湍急，小船東搖西晃幾乎難以控制。大叔讓我們躺在船內(nèi)，身體與船舷等高，他自己則拉住懸在洞口的一根鐵索控制著船慢慢挪動。猛地使勁，船隨水走——我們已進到洞中。

突然間水面平靜如綢，而視野全被藍色覆蓋。那是比天空和海洋更加純粹的藍，如碰翻的漆桶般濃稠，又透明得仿佛晶瑩的寶石，幾乎使人不能直視。這藍色是如此明亮，以至于理應漆黑的洞壁，竟也被照得一片碧藍。船兒在洞中漂浮著，船夫果然履行了他的承諾，當在我們前后進來的船紛紛出洞之際，我們卻悄悄漂到了洞的最深處。有那么一會，整個藍洞里只剩了我們，沒有人說話，只有船槳輕輕劃破海浪的聲音。陽光從洞口遠遠地照進來，仿佛那里是另外一個世界。

波西塔諾 無目的迷路

Sita Bus連接著蘇蓮托和薩萊諾，沿著阿瑪爾菲海岸行駛。一路幾乎全是臨海的盤山公路，驚險的發(fā)夾彎帶來絕美的懸崖視角，第勒尼安海不時在車窗外閃現(xiàn)。在早晨的薄霧中，海天一色，宛若仙境。這條著名的海岸線串起了沿途眾多如詩如畫的小鎮(zhèn)，波西塔諾，則毫無疑問是其中最璀璨的一個。

五彩山城波西塔諾

波西塔諾是個奇妙的地方，南意的慢生活滲透在這里的空氣中，它很容易就讓你從一個疲憊的旅行者，變成一個悠閑的外鄉(xiāng)人。在這里，最不需要的東西是地圖和相機，因為上帝將把一切都裝進你的眼睛以及心里。我們從掛滿鮮艷衣服的窄巷中穿過，名為Spiaggia Grande的小海灘就突然出現(xiàn)在眼前。這里沒有馬爾代夫的細軟白沙，粗粗的灰色砂石甚至會硌痛你的背脊。但你仍然可以懶散地躺下來，望著汽船帶來的游客在海角嬉鬧，以及遠處湛藍海水里的點點白帆。或者在一邊的酒吧來上一杯，等待著金色夕陽緩緩沉沒在面前的海灣。

日落后的地中海有一絲溫柔

隨著無目的的腳步，這個熱鬧又閑適的鎮(zhèn)子就這樣一點一點地展露她所有的美。路邊盛開著雛菊和紫羅蘭，風中隱隱有著檸檬的香氣。房子層層疊疊，磚紅、粉紅、赭石、土黃、明黃、白色，如同彩色積木一般隨意拼搭，卻又奇妙地與群山和大海融在一起。家家的窗臺擺滿了鮮花，貓咪趴在花壇里打盹，狗在腳邊徘徊。街邊小店被海馬與貝殼圖案的瓷磚裝飾著，蕾絲裙、瓷餐盤、檸檬酒、水晶燈……各種華美又充滿生活氣息的物品似要把小路都擠滿。當我們兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)在隨處可見的檸檬樹間、葡萄藤下，所有與此時無關(guān)的記憶早已被忘卻，甚至那個刻意追求簡單緩慢的自我也漸漸地消失了。

次日早早醒來，走進波西塔諾的清晨，小鎮(zhèn)的市井生活仿佛展開的動人畫卷：一身潛水衣的漁夫剛從海中驕傲地走上來，濕漉漉的大章魚正提在手上；藝術(shù)家的畫架已經(jīng)支起，而他本人正在樹蔭下享用今天的第一杯咖啡；主婦們忙著在自家窗外把花盆挪開，這樣的好天氣要準備晾曬；滿頭白發(fā)的大叔已經(jīng)爬在梯子上忙活了很久，他正給自家的白色房頂抹上太陽的色彩……這里的人們并不介意匆匆而過的游客會怎樣靠近他們的平靜生活，他們自得其樂，慵懶而優(yōu)雅，在異鄉(xiāng)人艷羨的眼光中，享受著這片海岸和土地的全部恩賜。

關(guān)于交通：

去蘇蓮托可乘坐從那不勒斯(Napoli)出發(fā)的環(huán)線小火車 (Circumvesuviana)，每小時有兩班；卡普里與蘇蓮托及阿瑪爾菲海岸上的諸多城鎮(zhèn)之間均有渡船，每天有多班往返；Sita Bus往返于整個阿瑪爾菲海岸，在波西塔諾有兩個站，一般可在Via Colombo盡頭這站下。距離蘇蓮托約1小時車程。注意Sita Bus的車票無法提前預訂或購買，需在出發(fā)地事先確認購票地點（未必是在車站）。（文/飛過山）