現(xiàn)在賣(mài)的蘆蒿，有野生和大棚的兩種。野地里現(xiàn)采的，莖桿紅紫，細(xì)瘦而有點(diǎn)老氣，嚼起來(lái)嘎吱帶響，但香氣卻清遠(yuǎn)怡人；大棚里來(lái)的，嫩綠壯實(shí)，一付營(yíng)養(yǎng)過(guò)剩的模樣，吃在口里味道淡得多。有一年我和幾個(gè)朋友去長(zhǎng)江中曹姑洲玩，看到不少人家的地里都養(yǎng)著蘆蒿。他們把長(zhǎng)到四五寸長(zhǎng)的蘆蒿齊根割起，堆放一塊，也有放沙里壅著，上面覆蓋稻草，隔一段時(shí)間澆一次水，外加薄膜覆蓋，進(jìn)行軟化處理，兩三天后肉質(zhì)轉(zhuǎn)嫩脆，看上去飽含汁水，即可摘除老葉上市。

蘆蒿炒食時(shí)，可配之以干絲、肉絲、紅椒絲等，吃起來(lái)滿(mǎn)口鮮嫩。從上檔次的酒樓到大排檔到家庭廚灶上，通行的都是臘肉炒蘆蒿。炒鍋上火，入油，投進(jìn)干椒、臘肉、姜、蒜煸香后，再倒入蘆蒿略煸炒片刻，調(diào)味后起鍋裝盤(pán)即成。很多大排檔乃至大酒店都是這樣的炒法，粗細(xì)搭配、青白相間，油滑光亮，綠意滿(mǎn)眼，齒舌間都清香脈脈。不過(guò)，我更喜歡的，是只同茶干絲清炒，將蘆蒿掐成寸段，清水浸去澀味，再用鹽略腌，炒食時(shí)才會(huì)既入味又保其脆嫩。鍋內(nèi)置油，最好是土榨菜子油，而不要色拉油。油熱鍋辣，用干椒熗過(guò)，將蔞蒿倒入鍋中略煸去水分，再加茶干細(xì)絲，在鍋內(nèi)稍跳幾下就成，若伴以些許紅椒絲，那就是翠綠中抹出幾筆朱紅了。這種清炒，將蘆蒿的本味充分體現(xiàn)出來(lái)，吃在嘴里，脆而香，微辣而開(kāi)胃，所謂滿(mǎn)嘴留香。最值得一提是蘆蒿炒臭干子，這已是本地招牌一絕，憑借油香與旺火，蘆蒿的清香與臭干的臭味渾然一體，蘆蒿因了臭干子的提攜，吃到嘴里竟然是一種鮮而悠長(zhǎng)的香——那真是可觸摸到的“新漲春水”的清香。

那天在一家裝飾有古典氣息的酒樓里吃飯，照例上了一盤(pán)干絲炒蘆蒿。正巧，包廂的壁上就掛了一幅東坡的那首蔞蒿蘆芽題畫(huà)詩(shī)。先賢文字，流韻至今，品味起來(lái)備感親切。座中一位朋友告訴我，蘆蒿還可以燉湯，也是美味，其做法簡(jiǎn)明，就是將蘆蒿放入筒子骨中同燉。咦，這我可沒(méi)嘗過(guò)，會(huì)是什么樣味道……不過(guò)，哪一天不妨一試。