說起北歐諸國最流行的“Buffé”（自助餐），恐怕沒有幾個人會陌生。去餐館吃飯可以自助，公司年會可以自助，甚至家庭聚會超過15個人也立即會進入自助模式。吃多少拿多少，不夠再去拿。這種習(xí)慣一直貫穿至北歐人成年后的整個用餐禮儀，現(xiàn)在已形成歐美特有的餐桌文化。

北歐人——斯堪德納維亞半島的子民，一直將自助餐這種模式視如己出，認為是8~11世紀時先祖海盜不慣用餐的繁文縟節(jié)而衍生出來的一種飲食方式，也為了公平起見，食物不可私藏，將所有菜肴擺在臺子上，不用人伺候，吃拿隨意。一直流傳到至今，便是北歐人極其平常的飲食模式：自助餐。

國外人工最貴，多請一個服務(wù)生就意味著一筆巨大的支出。這種與傳統(tǒng)千年文化古國古中國、古埃及等曾擁有的“分食制度”相對立的新型進餐模式，打破了“伺候”“服務(wù)”這個概念，將本該奴隸或服務(wù)生所做的工作，讓進食者自己承擔了起來。吃多少拿多少，讓進食者自己為自己的胃負責。這樣一來，不需要勸酒勸菜，一石三鳥，不說減少了餐館老板高薪聘人的成本，也讓大家的胃在自己做主的過程中解放了出來，而且也不必為此而造成寶貴食材不必要的浪費。

我國也曾有“誰知盤中餐，粒粒皆辛苦”的從古至今的呼喚。富不過三代，餓卻可“千古流傳”。經(jīng)歷過饑荒年代人們的現(xiàn)如今的兒女們，雖然沒有經(jīng)歷過那樣的時代，可“餓”卻像DNA一樣，在中國人后世兒女們的血液里穩(wěn)定遺傳。在莫言、余華以及虹影等的小說里，饑餓似乎是永恒的主題。對食物的饑餓、愛的饑餓甚至回憶的饑餓，無不定格在最初對食物匱乏的恐慌里。所以在物質(zhì)匱乏慣了的斯堪的納維亞半島，可掌握食量又節(jié)省人工的飲食自助方式，無疑同工業(yè)革命一樣，有其劃時代的意義。

北歐人盡管日子越來越滋潤，但與生俱來地對自然的熱愛與敬畏，已經(jīng)根植于心。什么樣的食材，新鮮和營養(yǎng)是衡量的第一標準。自助餐又稱冷餐會，北歐人本來做飯少動火，近年來又逐漸流行起RAW FOOD（生食）的概念，恨不得田間地頭的水靈蔬菜，扒拉下來就可以直接上餐桌。

以北歐傳統(tǒng)的食物來看，冷薰、暖薰三文魚、腌漬鮭魚、冷薰豬腿肉是經(jīng)典招牌菜，再配以北歐人最引以為豪的最好吃的土豆、黃油、奶酪、香腸，大大小小各種口味的烤面包、海鮮料理醬，以及飯后因為寒冷而生長周期長、味道豐厚濃郁的森林系漿果甜點派，北歐的圣誕自助餐，不輸任何一個以食物料理聞名的國家！在一派淺笑低酌里，人們端著盤子，站在臺前，揀選自己喜歡的食物，然后走回自己的座位，坐下，慢慢品嘗，與旁邊人低低交談，這簡直是北歐一個太典型的自助餐場景。

自然，既為自助，揀選食物的多寡也最能考驗一個人在餐桌上的教養(yǎng)。通常如果每樣菜揀選一點，總量為占到盤子體積的三分之二為好。就像中國畫里的留白，食物雖多，卻要讓人看得眼凈。不要盆滿缽滿、堆得小山似的。自助餐可多次加添食物，但據(jù)我不同場合、不同人群的觀察，像不約而同似的，通常大家只會取兩次食物，三次仿佛是極限。外國人進餐中注重與鄰桌的交談，所以學(xué)會進餐過程“行進中”交談是一門功夫。