1974年，帶有馬克思主義色彩的軍人推翻塞拉西皇帝，建立了共和政體。厄立特里亞的局勢并沒有得到好轉(zhuǎn)，內(nèi)戰(zhàn)持續(xù)多年。同時期，埃塞俄比亞連年鬧饑荒，死去近一百萬人，終于不得不于1993年承認厄立特里亞獨立，失去了唯一的海港馬薩瓦。兩國邊境至今仍然關閉，埃塞俄比亞目前海運物資要靠已然從法國獨立了的吉布提用鐵路轉(zhuǎn)駁。

上世紀90年代初，埃塞俄比亞推行社會主義的軍人政權垮臺?，F(xiàn)在埃塞俄比亞實行從西方引入的議會民主，但是并不順利，每次大選之后都得由西方觀察員判定選舉是否有效。

艱難的現(xiàn)代化

從我初識埃塞俄比亞至今，已經(jīng)度過四十七年的光陰，當初少不更事的青年如今已是滿頭銀發(fā)。古老的非洲王國又怎么樣了呢？帶著這個疑問和幾分懷舊，我于2010年1月從也門的首都薩那飛到亞的斯亞貝巴，接著又到貢德爾，共作了六天的探索。

剛下飛機就出了狀況。我和許多乘客的行李都沒有隨人上飛機，因此要逐個填表登記，并被公司地勤人員告知：等候通知，行李到了再來機場認領。乘客對這種處理方式群情嘩然，但誰也沒辦法改變現(xiàn)實。埃塞俄比亞航空公司在非洲其實頗有名氣，近來在香港也常做廣告。但是我在世界各地的經(jīng)驗告訴我，任何一個文明古國要想經(jīng)營一家現(xiàn)代化的航空公司，絕不是買些新型客機，再培養(yǎng)一批本國的飛行員就能成功的；以客為尊的服務態(tài)度和地勤人員的素質(zhì)需要相當長的時間才能培養(yǎng)出來。

亞的斯亞貝巴的市容要比半個世紀前進步許多，但仍然難以和亞洲的任何大城市相比。我預訂的是喜來登酒店，進去后卻大吃一驚：這是我到過的最有氣派的喜來登。聽說是一個早年移民美國的埃塞俄比亞商人回國興建的，刻意要把這家酒店打造成世界一流。因為非洲首腦會議即將舉行，房間臨時加價，要五百六十歐元一天！不過我還計劃觀光市區(qū)，不能只在豪華酒店里享受一流設備，所以第二天就轉(zhuǎn)到另外一家相當一般的旅館。

非洲首腦會議的主會場在中國援建的非洲統(tǒng)一組織大會堂。為了免受道路管制和被軍警反復搜身，我沒去參觀。我選擇去了國家博物館朝拜人類的老祖宗“露茜”，又去了圣喬治大教堂參觀了埃塞俄比亞正教的藝術，當然還免不了去找一家中國餐館祭一次五臟廟。

在餐館里聽說，中國正修建一條連接埃塞俄比亞和蘇丹的鐵路，也派有地質(zhì)調(diào)查隊；中國移動、華為等大公司在埃塞俄比亞有不少業(yè)務。在路邊的地攤，我隨手拿起一個很薄的塑料盤子，翻過來一看，原來也是Made in China。

古都貢德爾的市區(qū)擴大了許多，還有一兩家挺不錯的酒店，但很難說是更現(xiàn)代化了。毛驢拉車、塵土飛揚的圖景依舊；小販依然隨處擺攤，人們?nèi)允堑教幎字勌?。最明顯的“現(xiàn)代化”是汽車多了，再就是男人大都放棄了長袍而改穿西裝褲，多數(shù)人也不再赤腳，而是穿上了球鞋。